Nike Cortez

Cortez

Az 1960-as években a Nike társalapítója, Bill Bowerman az Oregoni Egyetemen dolgozott atlétikai edzőként. Annak érdekében, hogy segítse a sportolóit a teljesítményükben, elkezdett a cipőtervezéssel foglalkozni, és tesztverziókat készített, amelyeket a tanítványai kipróbálhattak. Így mire 1964-ben Phil Knight-tal megalapította a Blue Ribbon Sports-t, már több éve készített futócipő-prototípusokat. Bár a cég kezdetben az Onitsuka Tiger japán sportmárka amerikai forgalmazója volt, nem kellett sokáig várni arra, hogy Bowerman kipróbálhassa magát a professzionális cipőtervezésben, mivel 1966-ban megalkotta a TG-24-et. Bár ma már kevesen ismerik a nevét, ez az a cipő, amelyre a Nike márka épült, egy cipő, amelyből később a Nike Cortez lett.

A TG-24-et kezdetben hosszútávfutó cipőként árulták, egy korai plakáton a "The TIGER "Marathon" shoe" feliratot viselte. Bowerman korábbi cipőtervezési kísérletei jó alapot szolgáltattak neki a teljesítményfutó cipő megalkotásához, és a TG-24-nek volt néhány elképesztő tulajdonsága. A felsőrész egy "Swoosh Fiber" nevű, nejlongyanta alapú anyagból készült, amely könnyebb és erősebb volt, mint a bőr. Emellett kiváló légáteresztő képességet biztosított, tartós és nedvességálló volt, és nem nyúlt ki a formájából. Ehhez az élvonalbeli felsőrészhez egy halszálkás mintázatú talp is társult, amelyet a sportoló Kenny Moore ihletett. Bowerman egyik tanítványa, Moore 1965-ben futás közben megsérült a lába. Az okok feltárása érdekében Bowerman szétszedte a cipőjét, és arra a következtetésre jutott, hogy a futóknak sokkal jobb boltozati alátámasztásra van szükségük. Ezt követően Moore számára prototípusokat készített a jobb párnázottsággal, hogy tesztelhesse azokat. Ezek alapján tervezte meg a TG-24-et, amelyre egy teljes hosszúságú középtalpat szerelt, szivacsos habpárnával, amely véd az ütések ellen, és egy megemelt sarokkal, hogy megelőzze az Achilles-problémákat.

Bowerman 300 párat gyártatott az első TG-24-esből. Kiváló teljesítményjellemzői népszerűvé tették, ami már az első évben sikert hozott a cipőnek, és megalapozta a későbbi növekedést. 1967-ben az Onitsuka felkérte Bowermant és Knightot, hogy adjanak neki egy jobb nevet. A következő évben megrendezésre kerülő mexikói olimpia miatt a páros úgy gondolta, hogy a "TG-Mexico" elnevezés felhívná a figyelmet a dizájnra. Nem telt el azonban sok idő, mire Onitsuka ismét megkérte őket, hogy változtassák meg a nevet. Ezúttal az "Azték" mellett döntöttek, utalva az ősi civilizációkra, amelyek a mai Mexikó környékét benépesítették, de ez ütközött az adidas újonnan létrehozott Azteca Gold futócipőjével. Így, miután a rivális márka 1968 elején megtámadta a nevet, a párosnak ismét változtatnia kellett. Egy lázadó lépéssel a "Cortez" nevet választották, az azték birodalmat megdöntő Hernán Cortés után. Végül a név megragadt, és a mai napig megmaradt.

1968-ban a Cortez lett a Blue Ribbon Sports és az Onitsuka Tiger legkelendőbb cipője, megalapozva ezzel a jövőbeni nagyobb sikereket. Mindkét márka erre épített, és 1971-ben a Blue Ribbon Sports átkeresztelődött Nike-ra. Az új név alatt a vállalat elkezdte saját cipőit piacra dobni, Bowerman a kreatív oldalról gondoskodott, Knight pedig magáról az üzletről. A Cortezben tudták, hogy van egy nagyszerű futócipőjük, amely tökéletes lenne az első modelljüknek, így 1972-ben "Nike Cortez" néven adták ki, csak ezúttal a márka új swoosh logójával az Onitsuka hullámos vonalai helyett. Már az első évben sikert aratott, részben a népszerű hosszútávfutó Steve Prefontaine támogatásának köszönhetően, aki Bowerman alatt edzett. Az Onitsuka azonban nem volt elégedett azzal, hogy a Nike használta a cipőt, amelyen együtt dolgoztak, és jogi lépéseket tett korábbi partnere ellen. Még amíg a Cortez sorsa a bíróságon dőlt el, 1973-ban a Nike egyik hivatalos bevezető modelljeként használták a Marathon és az Obori mellett. Egy ekkor készült plakáton a "Nike Cortez - egy álom valósággá válik" cím szerepelt, és a három elérhető változatot mutatta: az egyiket csiszolt bőrből, a másikat velúrból, a harmadikat pedig nejlonból, amely mindössze 10,2 unciát nyomott, ami arra késztette a Nike-t, hogy később a világ legkönnyebb futócipőjeként hirdesse meg. A képen olyan új funkciókat is bemutattak, mint a kopásgátló dugó a sarok kopásának megakadályozására, a "4-way stretch belső talp" a nagyobb kényelem és a hólyagok elleni védelem érdekében, valamint a szélesebb lábfej a nagyobb lábúak számára. Tartalmazta továbbá a "The Cortez Story" című képet is. Ez felvázolta Bowerman keze nyomát a cipő tervezésében, a korábbi modellekhez képest bekövetkezett fejlődését és a cipő távolsági futóedzőként való kiválóságát. Egyáltalán nem említette az Onitsukát, és határozottan a Nike tervezéseként határozta meg a Cortezt.

Végül 1974-ben megállapodás született. Mindkét márka továbbra is gyárthatta a cipőt, de csak a Nike tarthatta meg a Cortez nevet. Az Onitsuka változata a Tiger Corsair lett, és a márkák külön utakon folytatták. Ez nagy pillanat volt a Nike számára - a jogi kérdések megoldásával a Nike most már a cipő jelentős korai sikereire való építkezésre összpontosíthatott. A Nike Cortez a futótechnológia forradalmi darabja volt abban az időben, és olyan keresletet eredményezett, amellyel a gyorsan növekvő vállalat nehezen tudott lépést tartani. Ennek ellenére a márkát először juttatta a sportszakma élvonalába. Bowerman számára is szabadságot adott, hogy még szokatlanabb terveken dolgozzon, ami további növekedést serkentett. Még akkor is, amikor új modellek kezdtek megjelenni, a Cortez továbbra is a futók kedvence maradt. Az úttörő női távfutó Joan Benoit Samuelson, aki 1979 és 1985 között maratonok egész sorát nyerte meg, a Nike Cortez iránti csodálatáról beszélt, és azt állította, hogy ez a cipő megadta neki azt a támogatást, amelyre szüksége volt ahhoz, hogy edzés közben magabiztosan túllépje a határait. Ugyanebben az időszakban a modell lassan divatcikként is nevet szerzett magának. A kereslet megugrott, különösen a női Senorita Cortez iránt, miután Farah Fawcett színésznő viselt egy párat a Charlie angyalai egyik epizódjában. A kép, amelyen Fawcett egy gördeszkán guggol a makulátlan fehér tornacipőben, amelynek oldalán a merész piros swoosh felirat díszelgett, ikonikussá vált, és a tornacipőt a rivaldafénybe emelte. Ez a kép olyan erőteljes volt, hogy Bella Hadid amerikai modell 2017-ben a Cortez 45. évfordulójára újraalkotta.

Ahogy a Nike a 80-as években továbbfejlesztette a márkát, egyre kifinomultabb cipőtechnológiák jelentek meg, de a szerény Cortez továbbra is új rajongókra talált. Elton John viselte saját aláírás-designját, amely a Cortez és az 1979-es Nike Roadrunner egyes aspektusait ötvözte, de a cipő igazán a hip-hop szcénát övező közösségekben kapott teret. A keleti parti b-boys a könnyű felépítése miatt viselték, a nyugati parton pedig a felbukkanó gangsta rap szcéna fontos részévé vált. Los Angeles különleges fellegvár volt, ahol a helyi bandák a cipő egyszerű színváltozatait viselték, hogy jelezzék, melyik csoporthoz tartoznak.

A Nike igyekezett felismerni ezt a különleges kapcsolatot Los Angeles és a Cortez között, és személyre szabott dizájnokat készített, valamint együttműködött Los Angeles-i hírességekkel és kiskereskedőkkel, például az Undefeateddel. Jelentős partnerség alakult ki Mister Cartoon tetoválóművésszel és Kendrick Lamar zenésszel, akik mindketten több modellen dolgoztak együtt a márkával. Az előbbi számára a Nike Cortez lehetővé tette, hogy a város chicano kultúráját ünnepelje, amelyben a cipő a 80-as és 90-es években mindenütt jelen volt.

A Cortez nem csak a nyugati parti Amerikában talált otthonra, hanem szélesebb körben is népszerűvé vált. A klasszikus fehér, piros swoosh-sal ellátott Nike Cortez-et Whitney Houston viselte az 1991-es Super Bowl-on tartott ikonikus fellépésén a laza öltözékválasztás részeként. Aztán az 1994-es Forrest Gump című filmben való emlékezetes szereplése még tovább terjesztette a Cortez nevet. A filmben Tom Hanks karaktere egy Cortez cipőt kap ajándékba, amelyet a továbbiakban az Egyesült Államokban való szaladgálás közben visel. A film több Oscar-díjat is nyert, és az egész világon látták, így a cipő több mint 20 évvel az első megjelenése után is figyelemre méltó lendületet kapott. Annyira jelentős volt a jelenléte a filmben, hogy a Hanks által viselt piros-fehér-kék modellt ma már gyakran Forrest Gump színváltozatként emlegetik. A közelmúltban a Cortez a Stranger Things című kultikus tévéműsorral is kapcsolatba került. A sorozat 80-as évekbeli esztétikájához illeszkedő retro színekkel díszítették, és egy plakáton a "Outpace Your Shadow" felirattal ugrottak be róla, utalva a futóedzőként szerzett örökségére.

A popkultúrában való megjelenéseken túl a Nike Cortez több száz iterációt halmozott fel, és fontos kultúrák és személyek előtt tisztelegtek vele. A legfontosabb mérföldkövek megünneplésére figyelemre méltó modellek jelentek meg, köztük a bőr Cortez újrakiadása elegáns fekete színben, merész fehér swoosh-sal a 40. évfordulóra, 2012-ben. Öt évvel később két Los Angeles-i kiadás jelent meg Long Beach és Compton tiszteletére. Ugyanerre az évfordulóra egy jelentőségteljes modellsorozat készült Kenny Moore és a cipő megalkotásában játszott szerepe tiszteletére. Olyan nevekkel, mint "Broken Foot", és Bowerman edzéstervének grafikáival, valamint Moore sérült lábának röntgenfelvételével díszítve, rávilágítottak a történet néhány olyan kulcsfontosságú aspektusára, amelyekkel valószínűleg sokan nem voltak tisztában. Ekkorra a cipőre már a divatvilágban is felfigyeltek, a Vogue cikket írt a Cortez visszatéréséről. 2022-ben ünnepelte a cipő 50. évfordulóját, amelyet a Union Los Angeles és a Chitose Abe's sacai cégekkel való együttműködések hirdettek.

A Nike Cortez már több mint 50 éve létezik, és még mindig erős. Története során ez a klasszikus tornacipő hű maradt az eredetéhez, a korai színváltozatok mindig népszerűnek bizonyultak a több mint 700 elérhető dizájn ellenére. Élete során a cipő szupersztár sportolók lábát díszítette, különböző közösségek alapdarabjává vált, és hírességek viselték a képernyőn és azon kívül is, a 20. és 21. századi divat és kultúra egyik legfontosabb darabjaként megalapozva magát. Miután a Cortez elérte 50. évfordulóját, a Nike vezető tervezője, John Hoke, aki még gyerek volt, amikor az eredeti cipő megjelent, a márka tervezési filozófiájának "kvintesszenciális kifejeződéseként" jellemezte azt. Ezek a szavak nem csak a Nike történetében, hanem a jelenben és a jövőben is hihetetlen jelentőségéről árulkodnak. A Cortezre alapozva a Nike a történelem egyik legsikeresebb sneaker-márkájává vált - ez a tény soha nem merült feledésbe, mivel az időtlen cipő a mai napig nyomot hagyott.