Cortez

Egy forradalmi futócipő

Amikor Bill Bowerman és Phil Knight 1964-ben megalapította a Blue Ribbon Sports céget, az Onitsuka Tiger japán sportmárka nevében ők voltak felelősek a cipők forgalmazásáért az Egyesült Államokban. Bár a vállalatnak ekkor még nem volt saját kreatív terméke, Bowerman, aki az Oregoni Egyetem atlétikaedzője is volt, már évek óta testre szabott sportcipőket, hogy segítse tanítványai jobb teljesítményét, így természetesnek tűnt, hogy 1966-ban megtervezzen egy modellt az Onitsuka számára. Edzői tapasztalatait felhasználva elkészítette a TG-24-et - egy forradalmi futócipőt, amely a Nike márka alapjává vált. Több mint fél évszázaddal később ez a szerény dizájn új nevet visel: Nike Cortez, mivel továbbra is a márka egyik legnépszerűbb és legmaradandóbb sziluettje.

Változatos inspirációk

Bár Bowerman a TG-24 előtt soha nem tervezett hivatásszerűen futócipőt, az atlétikában szerzett sokéves tapasztalata és az otthon cipőkkel való barkácsolással töltött idő azt jelentette, hogy ideális helyzetben volt ahhoz, hogy valami egészen különlegeset alkosson, amikor ezt megtette. Edzőként hihetetlenül elkötelezett volt a sportolói iránt, és olyan edzőcipőt akart készíteni, amely hosszú távokon is segíti őket, miközben megelőzi a sérüléseket. Különös inspirációt merített az Oregon Ducks egyik futójából, Kenny Moore-ból, aki 1965-ben edzés közben szenvedett lábsérülést. Bowerman szétszedte a Moore által viselt cipőt, hogy kiderítse az okot, és arra a következtetésre jutott, hogy a párnázottságot javítani kell. Készített néhány prototípust Moore-nak, hogy tesztelje, és a megállapításaiból a TG-24 talpának néhány fontos eleme származott. Ezen kívül további ötletekért megnézte az Onitsuka néhány modelljét, köztük a Spring Up-ot és a Limber Up-ot (egy ma is gyártott cipő), mielőtt megalkotta volna azt a talpegységet, amely miatt a futók körében olyan népszerűvé vált.

Egy új ipari szabvány

Rengeteg kísérletezés és különböző prototípusok után Bowerman tökéletesítette innovatív kialakítását. Közvetlenül a felsőrész alá egy szivacsos gumiréteget helyezett, amelyet egy teljes hosszúságú hab középtalp támogatott. Amellett, hogy a talpboltozat alatt további párnázást biztosított a jobb ütéscsillapítás érdekében, a saroknál megemelték, hogy csökkentsék az Achilles-sérülések esélyét. Ez új mércét állított fel a futócipőiparban, míg Bowerman a sportolók igényeire való összpontosítása a Nike elsődleges céljává vált, amikor a márka a 70-es évek elején megalakult. A támogató középtalp mellett a cipő kiváló tapadást biztosító, halszálkás tapadású külső talppal és egy erős, de könnyű, "Swoosh Fiber" néven emlegetett, szőtt nejlonból készült felsőrésszel rendelkezett. Ez a szövet ellenállt a nedvességnek és jobban megtartotta az alakját, mint sok más akkori anyag, így a TG-24 jobban teljesített, mint a versenytársai.

A név megtalálása

Amikor a TG-24 1966-ban megjelent, Bowerman és Knight mindössze 300 párat rendelt, hogy az Egyesült Államokban élő sportolóknak értékesítse. A vállalat még a kezdeti stádiumban volt, és nehéz volt rendszeresen teljesíteni az értékesítési célokat, így csak kis mennyiségű készletet tudtak behozni. A TG-24 könnyű érzetének és tartós tartásának köszönhetően nagy sikert aratott, és a kereslet egyre nőtt, ami arra késztette az Onitsukát, hogy megkérje a Blue Ribbon Sports tulajdonosait, hogy találjanak ki egy jobb nevet a modellnek. Mivel az 1968-as mexikói olimpia már a küszöbön állt, úgy döntöttek, hogy TG-Mexikónak nevezik el, hogy így kapcsolják össze a terméket a világversennyel. A cipő akkori változatai fehér színűek voltak, kék és piros Onitsuka-logóval és az oldalsó oldalra nyomtatott "Mexico" szóval, de nem telt el sok idő, mire a japán márka újabb névváltoztatást kért. A mexikói témát követve Bowerman és Knight az azték nevet választotta az új névnek, utalva az őslakosokra, akik évszázadokkal korábban a mai Mexikó környékén laktak. Sajnos az adidasnak már volt saját Azteca versenysarkantyúja, így tiltakoztak az ötlet ellen, és jogi lépésekkel fenyegették meg, ha az Onitsuka megtartja a nevet. Bowermannek és Knightnak ismét vissza kellett térnie a tervezőasztalhoz. Frusztráltan a páros olyan nevet választott, amely megmutatta merész, lázadó természetüket, és üzentek az adidasnak: Corteznek nevezték el a terméket a spanyol konkvisztádor, Hernan Cortes után, aki az azték birodalom bukásáért volt felelős az 1500-as évek elején.

Új kezdetek

Ezúttal a név megragadt, és az új Onitsuka Tiger Cortez sikerének köszönhetően a Blue Ribbon Sports a hatvanas évek végén már a hatvanas évek végéig működött. Sőt, Phil Knight azóta kijelentette, hogy a vállalat 1967-es jó bevételei nagyrészt ennek a modellnek köszönhetőek. Emellett hozzájárult a Tiger cipők szélesebb körű népszerűsítéséhez az Egyesült Államokban, és 1968-ban mindkét márka legkelendőbb cipője volt. A kettejük közötti gyümölcsöző kapcsolat ellenére azonban kezdtek elmérgesedni a feszültségek, amikor Knight rájött, hogy az Onitsuka más amerikai forgalmazókat keresett. A Blue Ribbon Sports már egyértelműen nem volt prioritás, és ez kihatott az üzlet eredményére, mivel nem tudtak lépést tartani a kereslettel, így Knight más lehetőségeket kezdett fontolgatni. 1971-ben Bowerman és ő közösen alapították a Nike-t, Knight az üzleti oldalért felelt, Bowerman pedig a cipőkön dolgozott. Knight felkérte a grafikus hallgató Carolyn Davidsont, akit a Portlandi Állami Egyetemen másodállásban végzett munkája során ismert meg, hogy tervezzen logót az újonnan alapított márkának. A feladat az volt, hogy a mozgást közvetítse, és valami teljesen más legyen, mint az adidas háromcsíkos logója. Knight számos alkotása közül a ma már világszerte ismert swoosh-t választotta, és gyorsan elkészíttette a Cortez prototípusát, amelyen az Onitsuka hullám helyett az új embléma szerepelt az oldalán.

Egy frissített dizájn

A Cortez lett a Nike első hivatalos sziluettje, amikor elérhetővé tették az 1972-es olimpiai játékok atlétikai próbáin részt vevő sportolók számára, amelyeket az oregoni Eugene-ben rendeztek, mindössze néhány órányi autóútra a Nike központjától. Bowermannek ekkorra már volt ideje frissíteni a modellt, hogy még hatékonyabbá tegye, mint teljesítményt nyújtó futócipő. A sarokba kopásgátló dugót tettek, hogy növeljék a tartósságát, és egy új, 4 irányba sztreccselt talpbetét kényelmesebbé tette a cipőt, miközben csökkentette a vízhólyagok kialakulásának esélyét. Egy szélesebb orrú változat is készült a különböző lábtípusok számára, és a választék kibővült a csiszolt bőr és velúr változatokkal.

A pályára lépés

Az Onitsuka tulajdonosai érthető módon nem örültek annak, hogy a Nike átvette a Cortezt, és saját logójával árulta, ezért 1971-ben bíróság elé vitték a Nike-t a név és a modell jogai miatt. A három évig tartó per során ortopédiai szakértők megállapították, hogy Bowerman forradalmi dizájnja abban különbözött az Onitsuka többi cipőjétől, hogy megvédte az Achilles-ínt a sérüléstől, és végül ez vezetett ahhoz, hogy mindkét márka számára engedélyezték a sziluett további értékesítését. A legfontosabb, hogy a Nike kizárólagos jogot kapott a Cortez név használatára. Az Onitsuka viszont kénytelen volt változtatni, és a Corsair nevet választotta - ezt a cipőt a vállalat a mai napig gyártja.

Egy sportolói jóváhagyás

A hosszadalmas bírósági ügy ellenére a Nike a 70-es évek elején sem tántorodott el, és Bowerman sportolói kapcsolatai segítettek abban, hogy a Cortez népszerű legyen a sportolók körében. A márka frissített, swoosh-sal ellátott változatának hivatalos megjelenésére az 1972-es müncheni olimpián került sor, ahol Bowerman atlétikai edző volt. Az Oregoni Egyetem egyik futója, a rendkívül népszerű Steve Prefontaine abban az évben versenyzett, és a Nike Cortez használata segített a cipő népszerűsítésében, annak ellenére, hogy az 5000 méteres döntőben gyötrelmesen az érmes helyeken kívül végzett. Ezt a csalódást követően Prefontaine újult erővel tért vissza az edzéshez, és a következő három évben számos távon amerikai rekordot állított fel. Ez idő alatt márkanagykövetként tevékenykedett, és ő volt az első sportoló, akit a Nike cipő viseléséért fizettek. Áradó személyisége országszerte felhívta magára a figyelmet az atlétikai versenyeken, ahol más sportolókat is arra ösztönzött, hogy próbálják ki a Cortezt és más modelleket. Több évtizeddel később, 2017-ben a Nike úgy döntött, hogy a Cortez történetében betöltött szerepe előtt tisztelegve egy különleges Stop Pre színváltozatot hoz létre, amely azokra a pólókra utal, amelyeket rajongói ironikusan viseltek az eugene-i olimpiai próbákon és más eseményeken. Ritkán sikerült megállítani a legendás távfutót.

Ötletes reklám

Prefontaine-nel a fedélzeten és az Onitsukával folytatott bírósági ügy rendezésével a 70-es évek nagyszerű időszak volt a Nike és a Cortez számára. A cipő sikere lehetővé tette Bowerman számára, hogy új dizájnokkal kísérletezzen, ami viszont további növekedésre sarkallta. Eközben Knight kiváló marketingtechnikákat fejlesztett ki, és reklámokat adott ki, amelyekben bemutatta a cipő teljesítményét, miközben a tervezés mögött álló történetet is feltárta. Az 1973 júniusában, a National Sporting Goods Association kiállításon terjesztett egyik cikk elmagyarázta, hogy "a "Cortez" a hosszútávfutók legfőbb edzőcipőjeként lett kitalálva", és úgy jellemezte, mint "a hosszútávfutó edzőcipők új koncepcióját"." Bowermant úgy dicsérték, mint az úttörő tervezés mögött álló zsenit, Onitsukát pedig teljesen kihagyták a történetből, jelezve ezzel a márka újonnan megtalált függetlenségét, és szilárdan megalapozva a Cortez Nike-designt.

A Farrah cipő

A Cortezt kezdettől fogva hosszútávfutó cipőként forgalmazták, de már a legkorábbi reklámokban is úgy jellemezték, hogy "ideális alkalmi viselet". Ennek ellenére csak a 70-es évek közepén indult be életmódcipőként. Egyetlen esemény miatt lépett túl a sportvilágon: Farrah Fawcett hollywoodi színésznő lábán jelent meg. A közkedvelt Charlie angyalai című tévésorozat egyik 1976-os epizódjában a Senorita Cortez - egy 1975-ben megjelent, kifejezetten nőknek szánt változat - volt rajta egy híres jelenet során, amelyben egy bűnöző elől menekülve gördeszkán száguldozott el. A kép, amelyen Fawcett a deszkán guggol a makulátlan fehér tornacipőben, amelynek oldalán merész piros swoosh felirat díszelgett, ikonikussá vált, és a Cortezt a rivaldafénybe emelte. Ez a jelenet olyan erőteljes volt, hogy a következő nap végére sok üzletben elfogyott a cipő. Néhány rajongó "Farrah cipő"-ként kezdte emlegetni, és sok kaliforniai pompomlány viselte a fellépések során. Évekkel később Bella Hadid amerikai szupermodell azzal tisztelgett a pillanat előtt, hogy 2017-ben a Cortez 45. évfordulójára újraalkotta a híres képet.

A sporton túllépve

Az 1980-as években a Nike Cortez továbbra is népszerű futócipő volt, amiről az úttörő női távfutó Joan Benoit Samuelson is tanúskodik, aki 1979 és 1985 között maratonok egész sorát nyerte meg. A sziluett 45. évfordulója alkalmából a Cortez iránti csodálatáról beszélt, és kijelentette, hogy a Cortez megadta neki azt a támogatást, amelyre szüksége volt ahhoz, hogy fiatal sportolóként magabiztosan túllépje a határait. Miközben azonban segített a Samuelsonhoz hasonló embereknek, a cipő túlmutatott a sporton, és a popkultúra más területein, például a zenében is éreztette jelenlétét. Az 1980-as világkörüli turnéján Elton John, aki már az 1979-es Nike Roadrunner talpával ellátott egyedi Cortez-dizájnt kapott, a Nike-nak dedikált egy dalt, miközben egy kék-fehér színösszeállításban lépett fel. Eközben a keleti parti b-boys a Cortezt a könnyű felépítése miatt kedvelték, amely nagyobb mozgásszabadságot biztosított számukra breakdance közben, a nyugati parton pedig nagy rajongótábora alakult ki, különösen Los Angelesben, ahol a Nike első üzletei közül sok volt. Az N.W.A. rapper Eazy-E a 80-as évek végén vált ismertté a sziluett viseléséről, és a rajongói követték a példáját, és a Nike Dope Man Nike-nak nevezték el, a befolyásos hip-hop együttes 1987-es száma után. A Cortez hamarosan a gengszter rap szcéna fontos ruhadarabjává vált, és nem sokkal később a nyugati parti bandák is elkezdték beépíteni a cipőt a ruhatárukba, mivel minimalista színhasználata lehetővé tette, hogy az emberek megmutassák, melyik csoporthoz tartoznak. E konnotációk ellenére a Cortez az 1990-es években is népszerű maradt országszerte, amikor is egy egészségesebb jóváhagyást kapott, amely globális pályára állította.

Globális útra lépve

A 90-es évek Whitney Houston ikonikus fellépésével kezdődtek a Super Bowl XXV-n. Miközben a nemzeti himnuszt énekelte, egy klasszikus fehér Cortez-et viselt, feltűnő piros swoosh-sal a laza öltözékválasztás részeként. Csak néhány évvel ezután, az 1994-es Forrest Gump című filmben való emlékezetes szereplése elterjesztette a Cortez nevét az egész világon. A filmben Tom Hanks karaktere egy pár Cortez-et kap ajándékba, amelyet tisztán tart a kamera elé, majd az Egyesült Államokban futva viseli - tökéletes reklám az örökbecsű futócipőnek. A film több Oscar-díjat is nyert, és világsikert aratott, ami több mint 20 évvel az első megjelenés után is figyelemre méltó lendületet adott a Corteznek. A filmben való jelenléte olyan jelentős volt, hogy a Hanks által viselt piros-fehér-kék modellt ma már gyakran Forrest Gump színváltozatként emlegetik. 2024-ben pedig a film bemutatásának 30. évfordulója alkalmából egy különleges retro kiadás készült a dizájnból. E fontos pillanatok mellett a Cortez az 1990-es évek egyik legnépszerűbb sitcomjában, a Seinfeldben is otthonra talált a tévéképernyőkön, ahol George Costanza karaktere gyakran látható volt a modellben. Az őt alakító színész, Jason Alexander állítólag annyira szerette ezeket a ruhákat, hogy a sorozat 1998-as befejezésekor megkérdezte, megtarthatna-e egy párat, hogy emlékeztesse magát a sorozatban eltöltött időre.

A chicano kultúra ünneplése

A 2000-es évekre a Cortez a Nike egyik legfelismerhetőbb sziluettje lett, és mint ilyen, elkezdték használni együttműködésekben. Az egyik legkorábbi együttműködés Mark Machado mexikói-amerikai tetoválóművésszel, azaz Mister Cartoonnal történt, akinek a művei gyakran utalnak a gyermekkorából származó Los Angeles-i utcai életre. Ennek nagy része volt a chicano közösség divatja, akik az európaiak érkezése előtt a térségben élt mexikói őslakosok leszármazottai. Gyermekkorában Machado gyakran látott tisztelt chicanókat Nike Cortez-t viselni, ezért úgy döntött, hogy ennek a ténynek adózik azzal, hogy első közös sneakerén a swoosh-t egy azték harcos fejével helyettesíti, akinek vonásai kissé európaiaknak tűnnek. Így a művész ahelyett, hogy negatívan viszonyult volna a cipő nevéhez, úgy döntött, hogy a chicano örökséget úgy ábrázolja, mint amely az őslakosokat egy idegen földről érkező hatásokkal ötvözi, és megtanítja ősei történelmét egy új generációnak. Az azóta eltelt években a Nike olyan kiadásokkal is tisztelgett a sziluett latin közösségekhez való kötődése előtt, mint a Latino Örökség Hónapja és a Dia de los Muertos.

Lenyűgöző mérföldkő

Mister Cartoon első Nike Cortezje valóban kapcsolódott a Los Angeles-i közösséghez, és a 2010-es években a Nike folytatta a legrégebbi modelljéhez új együttműködők keresését. Ez vezetett 2015-ben az Undefeated streetwear márkával való együttműködéshez, amely egy Los Angeles által inspirált fekete-fehér színváltozatot eredményezett. A Cortez 45. évfordulóján, 2017-ben a Mister Cartoon három további stílusos dizájnt készített, a Nike pedig több tíz színváltozatot adott ki retro és új változatban is a lenyűgöző mérföldkő alkalmából. Ezek között volt egy sor olyan modell, amely Kenny Moore sérülésére utal, amely Bowerman néhány tervezési ötletét ihlette, valamint klasszikus kiadások nejlonból és bőrből, hímzett és ékköves swooshe-okkal ellátott változatok, egy Flyknit modell és két olyan tornacipő, amely a cipő Los Angeles városához való kötődését igyekezett elismerni, tisztelegve Long Beach és Compton előtt.

Jellegzetes formatervezés

Bár a Cortez sosem tűnt el igazán, ez egy erőteljes feltámadás kezdetét jelentette, és 2018 egy sor felejthetetlen, Kendrick Lamar amerikai rapperrel közös sneakert hozott, aki korábban Big Sean 2013-as "Control" című számában énekelt a Cortezről. Ezek mellett a Nike színváltozatokat készített Maria Sharapova teniszezőnővel, a Dover Street Market multimárkás kiskereskedővel és a Comme des Garçons japán divatmárkával, amely több fekete-fehér női modellt készített toronymagas platformtalppal. Ezeket 2019-ben egy népszerű Stranger Things együttműködés követte, amelynek a sorozat 1980-as évekbeli helyszíne tökéletesen illeszkedik a sziluett retro hangulatához, valamint az érdekes Shoe Dog Pack, amelynek két Cortez dizájnja a Nike korai Nike logóit ábrázolta, amelyek használatát a márka fontolgatta, mielőtt végül az ikonikus swoosh mellett döntött.

Keresett divatcikk

A 2020-as években a Nike Cortez újabb és újabb változatai jelentek meg, a cipő 50. évfordulóját pedig egy Union LA együttműködéssel ünnepelték, amely négy, Los Angeles által inspirált színváltozatot és az innovatív japán divatmárka, a sacai két különc dizájnját tartalmazta. Miután Leonardo Di Caprio már viselte a Cortezt Martin Scorsese 2013-as A Wall Street farkasa című filmjében, a Cortez Jeremy Allen White lábán is megjelent, amikor a népszerű 2022-es A medve című tévésorozatban Carment alakította, és White később kijelentette, hogy ez a kedvenc cipője. Olyan divatmagazinokban is láthattuk, mint a Vogue, amely megjegyezte, hogy az influencerek, Emily Ratajkowski és Alexa Chung is viselte, akárcsak Dakota Johnson színésznő, akinek megjelenése a kedves Baroque Brown színváltozatban 2024 nyarán gyakori választássá tette.

Egy időtlen klasszikus

Ha visszatekintünk a Nike Cortez történetére, egészen figyelemre méltó, hogy milyen jelentős sziluett volt, nemcsak a Nike, hanem az egész cipőipar számára. Több mint öt évtized alatt a világ egyik legnagyobb ruházati márkájának alapját képezte, megszabta a futócipő párnázottságának ipari szabványát, támogatta a szupersztár sportolókat, hogy nagy dolgokat érjenek el, a streetwear divat elengedhetetlen részévé vált, hollywoodi filmekben szerepelt, és hírességek lábát díszítette a képernyőn és azon kívül is, végül a 20. és 21. századi kultúra egyik alapdarabjává vált. Korának ellenére a Cortez továbbra is a Nike egyik zászlóshajómodellje, és a világ egyik legfelismerhetőbb sneaker-designja. A Nike vezető formatervezője, John Hoke szerint ez a cipő a márka tervezési filozófiájának "kvintesszenciális kifejeződése", és mint ilyen, a legfontosabbak között tartható számon - ez a tény soha nem merült feledésbe, mivel az időtlen cipő továbbra is nyomot hagy a modern sneaker-kultúrában.